金寨
五月三日上午，我们离开叶集往金寨去。
金寨去叶集不远，让人觉得它们原是一个城市，只是因为这儿点缀了山那儿点缀了水而疏散了。
金寨县政府驻梅山镇。而老城，一个建于唐末在民国一度还是省政府驻地的千年古镇，与它的繁华，与它的故事，早在七十年前就淹没于梅山水库之下了。金寨成了一个历史符号。
在史河像一个巨大的阿拉伯数字“7”之形状的转弯处，我们找一个地方泊下车，然后步行去欣赏这里的风景。一边是陡峭的、林翠竹绿的山岭，一边是宽阔的、水清沙白的河流，如此，不是最好的去处吗?
从一处台阶往山上走——想翻过山脊，去看看那里是否有一个湖，是否有潮水一般的游人，可是，我们只攀登了大约五分之一的高度，便返回了。这固然是因为我们体格不强、毅力不够的缘故，但荆棘丛生、岩石荦确也是客观情况。
一步一挪地走到山下，回望茂林深竹、幽花野蔓，我有些感慨：临深履危已非吾曹之事也。
山宜远观，水宜近玩。从山脚望去，“7”字形的史河，一半是深水急流，一半是长汀浅滩。我们决定到对岸去。
步行过狭窄得只能容下两人并排而行的长桥，再沿着修有白石栏杆、栽着绿柳和隔着几十米就建有一个六角小亭的长堤向西，从一处台阶几乎奔跑着下去，踏过间有一丛荼蓼间有一片蒹葭的滩涂，近距离去欣赏史河的美。
比之颍河，史河有着截然不同的气派。除非夏季，颍河一般是平静的，平静如一个花溪信步、竹亭闲坐的处子。清澈，潺湲，安详，都是形容它最好的词汇。但眼前的史河，处处都带有山的气势、山的风采。宽阔的河床，湍急的流水，洁白的浪花，粗大的沙石，皆给人一种别样的感觉。
青山遮不住，毕竟东流去。冲出山石的阻隔，挣开藤蔓的牵挽，摆脱壑谷的约束，奔赴一个与江海的聚会，世间还有什么比这更痛快的事呢!
我们在水边站立、行走、眺望、低回，远处是山峡，近处是楼舍，白鸟翩翩，清风浩浩……嗯，若是杜甫同游，定一改苍凉、悲壮的格调，重赋一首才调胜绝、情致旷快的《登高》来。
更妙的，浅浅的水际还有无数的美石——它们大小不同、形状各异、色彩不一、纹理有别。玲珑的，朴拙的，圆润的;赭黄的，黛绿的，莹白的……让人爱不释手，捡不胜捡。以前，在王屋山、在日照、在诸暨、在淅川，我捡过有如鹅卵的、有如蚌壳的、有如铁饼我却看成是一片璧月的……十万青山难携去，得石摩挲亦快哉——我后来这样写到。
一块石头，就是曾经的山岳。这次，自然要捡上一些，何况自己开着车呢。于是，我们就在白云悠然的天宇下，在燕子翩然而来又翩然而去的河谷里，俯身捡拾这来自大别山深处的馈赠。采芳客至，拾翠人归，古人的雅致我们无法抵达，做个“捡石翁回”也应该不错了吧!
十点，在导航上随机选了一个地方，我们往山里去。雨台，响水潭，尖石湾，蒋家埠，张公山，在蛇形一样的水涯边，每一处都是一个神秘的存在。梅尧臣说，老树著花无丑枝。依山傍水，何处不是绝好的风景呢!
穿山越涧而行，一侧的水一会儿像湖泊一会儿像河。此时，我突然明白了“仁者乐山，智者乐水”这句话。智者乐水，大概是因为水能随形就势吧。或静或动，或横流或直下，或呜咽或咆哮，皆看在什么环境是什么形势。想到此，有点庆幸自己没去梅山水库、红军广场那些游人摩肩接踵的地方。
我们将车停在湖岸，眺望远山，俯瞰近水，顿生一种展开双臂即可腾身云天的感觉。竹林的绿，山石的静，岚气的纯，原是造化的善：随你信步，任你遐思;来之不拒，去之不挽;无以尊卑和贫富而变其容颜、改其品格。这大约就是自然让我们向往的原因吧。
将近中午，我们返回梅山镇，在史河岸边寻了一爿小店，坐在树荫下，点了一份腊肉炖竹笋、一份豆腐烩鲤鱼，大快朵颐，然后找到藏在草丛中的“美石”，与大别山挥手作别，向下一个目的地去。
大别山，因为时间的关系，此行还无法与它有一个更加全面的相处。于华老师笔下的祖师庙、金刚台和豹子岭，以及昔日的炮火与硝烟之地，只待来日一探了。
2023年8月7日于颍水之畔
六安和霍邱
在去霍邱之前，我们绕道去了六安。
六安更有历史。它是皋陶的封地，是英国、六国、舒国、蓼国、徐国曾经的天下，是强吴霸楚争战的前沿。大抵《春秋》是鲁人写的缘故吧，六安的历史简略得几乎就剩下一句话了。当然，六安当地的人文学者肯定不这样认为。
从金寨去六安路过淠河。
对淠河，我是陌生的——在地图上，史河、灌河、淠河、洪河……永远只是一条蓝色的线。这时我觉得，我才真正地见到了什么是大河。黄河，长江，我曾无数次的路过，但它们都不曾给我这种感觉。与黄河相比，它更有浩荡之势;与长江相比，它更有清澈之容。
因为行程，因为时间，因为计划，我们没有驻车，那隔窗一望的收获实在有限。淠河，你从何处来又向何处去?你绕过了哪座山又迈过了哪座城?驶过长长的淠河大桥，遗憾之情已塞满了胸怀。
下午四点多，我们赶到皖西博物馆——这是为仓促之旅所做的一点弥补。随着游客一个展厅一个展厅走过，感受远古的渔猎与征伐、钟鼓和诗酒……这些我们称之为文明的东西。是啊，一簋一爵，一剑一矛，哪个没有故事呢?只是许许多多，纵然不是匆匆地走过，我们也无法看到它们的细节、它们的真实。但一座博物馆，就像一个倒下千年又站立起来的巨人，峨冠博带，黄发厖眉，等着我们倾听他的叙述。
霍邱在六安之北，从济广高速转310国道，大约一个小时就可到达。但我觉得到霍邱必须一看的是它的两个湖——城东湖和城西湖。在周口各县这么大的湖泊是没有的。
地图上点了一个叫看湖墩的庄子，便导航往那儿去。此时，羲和之车已没于崦嵫之下，天空呈现一派宁谧的淡蓝。路上几乎没有行人，我们仿佛是无限广袤的天地间唯一的过客。有时，孤独的行走，谁说不是一件惬意的事呢?
自看湖墩一折向东，再经过一个村子，远远地就看见天际一抹白色的水光。此时，我们尚未感觉那有什么特殊。在一个小屋旁停好车，从一条小路(一边是麦田一边是稻田)往前，走了大约一百米，我们便看见汪洋一片、渺渺茫茫的湖面了。
湖波平静，湖风平和。岸无鸟树，浪无渔舟。远少接天之碧，近缺映日之红。眼前的城东湖宛如一位遗世而独立的高士，一位粗繒大布的贤者。一切扰攘的、喧嚣的、繁华的、缤纷的、艳冶的、奢靡的，都与之隔绝。对之，不由感叹：世上竟然还有这样一处人类未曾改造未曾侵犯的地方!
暮色渐浓。坡上的红蓼和白蒿自在地摇着晚风。我们的到来和离去对这里没有一点打扰。在自然面前人是藐小的。即便一株小草，也不会对你有卑躬屈膝的迎送。
天渐渐暗了下来。我们继续前行，往霍邱去。
到霍邱时已是万家灯火。吃了晚饭，在老街里一处僻静的地方住下。睡前，想到次日就要离开，心中不禁有些怅惘：霍邱，这般匆匆地走过，它的前身今世，它的风土人情，还几乎没有什么了解。
百度上搜了一下才知道：除新文化运动中的先锋作家蒋光慈外，在鲁迅创办的六人未名社中，韦素园、台静农、李霁野、韦丛芜都是霍邱人，时称“霍邱四杰”。还有，中国作协副主席、茅盾文学奖获得者徐贵祥先生也是霍邱人。巧的是，今年二月在周口市文学馆还聆听了徐先生的讲座。
所谓，一地有一地之史，一方有一方之人。因为路过而了解，即便是一鳞半爪，却也有了对它们的尊重。若是再走近一点深入一点，就会发现，处处都像一位阅历丰富、思想深刻的老者。遇贤则敬，遇老则尊，并不局限于对自然的人。
次日，吃过早餐，我们四人沿着老街散步。菜摊、鱼行、杂货店、老门市、建于八十年代的银行、窝于一角的铁匠铺，曲街窄巷一路走过，感觉也有不同寻常的意义。因为，像这样的屠沽世界、市井生活，多年以来虽非没有完全脱离，却也极少如此摩肩交臂地接触过。但一切还是那么相似、那么熟悉。
张载曰：“民，吾同胞;物，吾与也。”霍邱，沈丘，况是一脉淮水相连，明月又何曾是两乡呢!
2023年8月10日，于颍水之畔